Carnet de voyage 2026

Arrivée à Katmandou.
Je suis arrivée tôt mardi matin – un peu vaseuse comme toujours après le long vol, mais heureuse. Un petit déjeuner rapide chez Gaias, puis direction l'hôtel, une douche express et une courte sieste. L'après-midi, j'ai fait ce que j'attends toujours avec le plus d'impatience : retrouver de vieux amis, boire du thé et bavarder. Le soir, bien sûr, il y avait du dal bhat. La première assiette après l'arrivée est toujours la meilleure !

Panchase – Chèvres pour un village très dispersé

Mercredi, la jeep était prête à 7 h. Notre destination était Panchase. Malheureusement, la route directe depuis Katmandou était bloquée par des débris, nous avons donc dû faire un détour par la route népalaise, ce qui a considérablement rallongé le trajet. Les deux dernières heures furent typiques du Népal : poussière, virages serrés, et sans 4x4, il nous aurait été impossible de continuer.

Cette fois-ci, j'étais en merveilleuse compagnie. Pari, la femme de Narayan, était avec moi – je la connais depuis seize ans et c'est toujours un plaisir de discuter avec une femme. Naran, qui a grandi à Bhumesthan chez ses grands-parents, était également présent. Ses parents vivent à Kaste – le village où nous avons offert des chèvres il y a deux ans – et il connaît donc Narayan depuis son enfance. Grand admirateur de WIR BEWEGEN , il aide Narayan à trouver et à visiter les villages dans le besoin. Cette année, il est aussi devenu membre officiel de l'équipe, car il souhaite soutenir les plus démunis de son pays. Une grande joie pour nous tous.

À notre arrivée à Panchase, de nombreux villageois étaient encore en route : le village est extrêmement dispersé sur un flanc de colline escarpé, et il faut du temps pour que tout le monde se rassemble. Comme souvent, nous avons célébré la cérémonie chez une famille un peu plus aisée. Il y a des raisons à cela : ces familles veillent sur le village, soutiennent les plus vulnérables et disposent tout simplement de plus d’espace et de places assises. Et elles nous invitent presque toujours à un repas de fête ensuite, en guise de remerciement.

Les villageois les plus pauvres vivent tout près de la rivière et appartiennent à l'ethnie Tamang. De nombreuses femmes seules – un groupe entier – ont fait leurs adieux à la fin de la cérémonie et se sont dirigées vers la rivière. Malheureusement, nous ne pouvions pas descendre en jeep ; le chemin était bloqué par un glissement de terrain. De plus, il faisait environ 32 degrés Celsius et l'humidité était étouffante – pas vraiment l'idéal pour une heure de marche en descente.

Finalement, tout le monde est arrivé. Nous étions parés de guirlandes de fleurs et de coupes, les gens nous ont remerciés, puis la cérémonie a commencé : chaque famille a été appelée sur une liste pour recevoir sa chèvre et nous la présenter. Cette fois-ci, il y avait deux boucs reproducteurs, car le village est si étendu qu’un seul n’aurait pas suffi.

Les photos montrent les boucles d'oreilles jaunes sur les animaux. Ayant perdu plusieurs animaux la première année des deux derniers projets, nous avons souscrit cette fois-ci une petite assurance pour les chèvres. La roupie étant très faible en ce moment, cela nous a permis de financer cette assurance : si un animal meurt durant la première année, il sera remplacé gratuitement. Je trouvais que c'était une excellente idée, car, comme c'est souvent le cas, ce sont les plus démunis qui en souffrent le plus.

Une famille a eu particulièrement de chance : leur chèvre était déjà gestante quand nous l’avons achetée. Ils ont donc reçu deux animaux. Bien sûr, ce n’est pas parfaitement équitable, mais une égalité totale est difficilement atteignable dans ce genre de projets, et c’est normal.

Prendre des photos cette fois-ci a été un vrai défi. L'espace était exigu, et chaque fois que je m'accroupissais, les chèvres venaient grignoter mes couronnes de fleurs. De plus, des gens n'arrêtaient pas de passer devant moi. Mais j'ai quand même réussi à prendre quelques belles photos, j'en suis sûre.

Après la cérémonie, nous avons savouré un délicieux dal bhat avant de flâner dans la partie haute du village. Là, nous avons rencontré des familles qui élevaient des chèvres, mais aucune ne portait de boucle d'oreille jaune. À notre question, elles nous ont expliqué qu'elles s'en sortaient bien, qu'elles trouvaient notre projet formidable, mais qu'elles souhaitaient que nous utilisions l'argent pour ceux qui en avaient davantage besoin. Cette honnêteté, ce désintéressement, m'ont profondément touchée. C'est une mentalité qui se fait rare de nos jours.

Ensuite, il a fallu encore cinq heures de route pour rentrer à Katmandou. Ces trajets sont vraiment très éprouvants, et on est toujours content d'être de retour à Katmandou.

Grang – Quatre ans plus tard

Nous sommes repartis tôt le lendemain matin, cette fois-ci pour Grang. Je voulais voir ce qui avait changé là-bas ces quatre dernières années. Nous n'avions pas annoncé notre arrivée, donc aucune délégation importante ne nous attendait.

Le village a radicalement changé. Il y a énormément de chantiers ; par endroits, je l’ai à peine reconnu. Des poules se promenaient partout et il y avait beaucoup de chèvres – même si la plupart broutaient dans le pâturage au bord de la rivière.

J'ai eu l'occasion de discuter avec une femme âgée. Elle m'a confié avoir vendu quatre chèvres ces trois dernières années et demie ; deux autres, qui ont encore besoin de grandir, viendront s'ajouter à son élevage cet automne. Cela lui rapporte environ 800 dollars, une somme qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement. Quand je pense qu'à Bhumesthan, nous dépensons environ 1 300 dollars par maison en matériaux de construction, je comprends mieux ce que représentent 800 dollars dans la vie de ces gens.

C'est formidable de voir comment un tel projet se développe au fil des ans. Les animaux se reproduisent, les gens vendent, épargnent, investissent – ​​et finalement, une simple chèvre devient une petite source de revenus stable. C'est exactement ce que nous souhaitions.

Un moment pour soi – Le trek du Langtang

Après les visites de projets, je me suis accordé un peu de temps pour moi. Et quoi de mieux au Népal qu'un trek ? Au

lieu de partir de Syaphru Besi comme d'habitude, nous avons pris une jeep sur une bonne distance, ce qui nous a permis d'éviter une longue ascension et de marcher tranquillement pendant une heure et demie jusqu'à Sherpagaon. En chemin, nous avons croisé un petit convoi qui m'a fait sourire : des voitures électriques flambant neuves et rutilantes, importées de Chine, sur des routes poussiéreuses, cahoteuses et pleines de nids-de-poule, à peine dignes d'être appelées routes. Je ne m'étais jamais demandé comment des voitures neuves pouvaient arriver jusqu'au Népal. Maintenant, je comprends. Courageux et cahoteux.

Nous avons passé une nuit confortable à Sherpagaon et sommes repartis tôt le lendemain matin, avant les fortes chaleurs. Déjeuner au bord de la rivière, puis direction Thangsyap. Pendant la montée depuis le bord de la rivière, j'ai brièvement cru que j'allais mourir. Je n'avais tout simplement pas eu le temps de m'entraîner avant le voyage. Mais dès que nous avons atteint un tronçon plat, le sentier est devenu facile et magnifique. 

Le lendemain, nous avons poursuivi notre randonnée au-delà de Langtang. La paroi rocheuse effondrée lors du séisme de 2015 est encore impressionnante aujourd'hui ; l'ancien village est toujours enseveli sous les décombres. J'ai dû m'arrêter un instant. Le nouveau village est bien construit, parasismique et coloré, mais le charme des vieilles maisons en pierre me manque. 

L'hôtel, ce soir-là, fut une véritable surprise : une douche chaude, des lits confortables. Un vrai bonheur à 3 500 mètres d'altitude.

L'ascension finale vers Kyangjin Kharka fut une journée agréable : seulement 350 mètres de dénivelé, pas de montée raide, pas d'interminables marches de pierre. Arrivés au sommet, nous avons visité le monastère, qui domine majestueusement le village, et la fromagerie locale ; le fromage de yak, semblable au parmesan, était délicieux. 
Nous nous sommes levés à 5 h du matin dans l'espoir d'admirer le lever du soleil, mais quelle déception ! Tout était enveloppé de brume. Nous n'avons pu qu'apercevoir brièvement Langtang. Mais cet instant a suffi : se tenir à près de 4 000 mètres d'altitude, face à un mur blanc, 3 200 mètres plus haut. Un spectacle à couper le souffle ♥. La
descente commençait. En chemin, je me suis rendu compte que plus j'avancerais, plus j'aurais de temps à Katmandou et plus l'itinéraire serait tranquille. Nous avons donc marché d'une traite de Kyangjin Kharka à Bamboo. Un randonneur américain m'a dit que cela faisait 24 kilomètres et plus de 2 000 mètres de dénivelé négatif. Il nous a fallu 11 heures. Mais j'y suis arrivé. À un moment donné, je me suis laissé aller à une marche lente et méditative – j'adore cette sensation. On arrête de penser, on marche, tout simplement. Le dernier jour, encore trois heures et près de 500 mètres de dénivelé négatif, puis le retour en jeep à Katmandou – bruyant, sans sommeil, mais heureux.
J'ai eu des courbatures pendant quatre jours, mais j'aurais adoré continuer à marcher encore des jours.
Pour moi, la randonnée est à la fois une méditation, une détox et un pur moment de bonheur.

Les derniers jours à Katmandou

De retour en ville : une longue douche chaude. Puis direction Electric Pagoda, mon restaurant préféré à Katmandou – un moment de détente, à écouter de la bonne musique, sans goûter à la cuisine népalaise, à écrire dans mon journal, avant d'aller me coucher. Un pur moment de bonheur.

Le lendemain matin, j'ai visité le temple de Pashupatinath, l'un des temples hindous les plus importants au monde et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Situé sur les rives du fleuve sacré Bagmati, il est dédié à Shiva, le « Seigneur de toute vie ». Si l'enceinte intérieure du temple est interdite aux non-hindous, les ghats le long du fleuve – où se déroulent les crémations – et l'atmosphère environnante offrent une expérience profondément émouvante. L'endroit était animé : des Népalais, des pèlerins venus de toute l'Inde et, comme par magie, toujours des touristes faisant la queue pour des photos de groupe. J'ai dû poser pour de nombreux visiteurs indiens ;)
Pendant la crémation, quelques sadhus sont venus me parler. Ils avaient remarqué mon tatouage sur le bras – कोसिश गरे सकिन्छ – « Si on s'y met, ce sera possible. » Cela a donné lieu à une conversation détendue et intéressante. Un beau moment, un peu comme entre deux mondes.

J'ai passé ma dernière journée avec mes amis népalais. Thé, bons petits plats, et l'inévitable sentiment des adieux. Le soir, nous sommes allés manger une pizza avec la famille de Narayan – son fils l'avait demandée. Franchement, j'étais aussi bien content de ne plus avoir à manger de dal bhat.

À 5 heures du matin, direction l'aéroport, 20 heures plus tard, de retour à la maison. Fatigué, heureux, et avec cette nostalgie familière que le Népal me laisse toujours au moment de mon départ.